Monastères Bouddhistes de la Vallée du Zanskar, au Ladakh

Mon exploration des monastères bouddhistes de la vallée du Zanskar, au Ladakh. Dans les montagnes himalayennes du nord de l’Inde, le bouddhisme est un véritable art de vivre. Cette foi est perpétuée par de mystérieux monastères en ruine, perchés au sommet de collines, nichés au cœur de paysages surréalistes et de sentiers de montagne sinueux. Certains sentiers de randonnée mènent à des lieux uniques et reculés. Le Ladakh est devenu une destination touristique et d’aventure majeure ces dernières années. Des régions comme le Zanskar exigent encore une préparation et incitent les voyageurs à s’interroger sur ce qui les attend. Zanskar Leh, au Ladakh, reste une puzzle.

Il était environ 11 heures du matin lorsque je me suis retrouvé sur un sentier poussiéreux s’étendant à perte de vue. De chaque côté, d’immenses montagnes s’élevaient dans le ciel. Un silence absolu régnait lorsque j’ai aperçu quelques temples bouddhistes au loin. Il n’y avait âme qui vive, et je me suis demandé pourquoi ils avaient été construits ici ; quelle importance ils avaient. J’ai regardé autour de moi et j’ai découvert le Zanskar : à la fois isolé, sauvage et unique.

Le Zanskar demeure une région isolée et magnifique du Grand Himalaya. L’une des dernières frontières où des routes sont encore en construction. Cette vallée d’altitude offre quelque chose de différent : elle offre un isolement immédiat, une sensation d’intimité profonde. Loin de l’isolement négatif des villes, où chacun vit dans un cocon, c’est plutôt un isolement positif qui apaise l’esprit et apaise l’âme.

J’ai passé une dizaine de jours à explorer la vallée du Zanskar. Il y a tant de choses à visiter. Ma liste d’activités au Zanskar comprend tout, de la photographie à la méditation. Mon séjour ici a été l’une des expériences les plus mémorables de mon road trip. Lisez la suite pour le découvrir !

Zanskar, Ladakh

J’ai entendu parler du Zanskar pour la première fois en 1997. À l’époque, seuls deux ou trois endroits avaient été explorés par les plus aventureux. Cela comprenait principalement les villages de Rangdum et Padum. J’étais fasciné par les récits de ceux qui y étaient allés. J’attendais avec impatience ma chance. J’ai visité le Ladakh à trois reprises après 2011, mais le Zanskar est resté inaccessible pour diverses raisons. Ce n’est qu’en 2023 que j’ai été pleinement prêt à poser le pied dans cette région sacrée.

Vallée du Zanskar – l’ultime frontière

Le lecteur doit essayer de visualiser la région du Zanskar. Sur le notre siteweb, on voit de nombreux clips et photos du Ladakh. Mais croyez-moi, le Zanskar, bien qu’il fasse partie du Ladakh, est une région à part. Le caractère accidenté de la région, ses infrastructures rudimentaires et le sentiment d’être seul sur de longues distances sur des routes poussiéreuses et non goudronnées incitent immédiatement à revoir sa façon de visiter le Ladakh.

De quoi parle mon blog ?

Mon blog est principalement consacré à l’histoire ancienne, à l’art indien et aux voyages insolites. En plus les voyages et l’exploration de lieux insolites, je souhaite également visiter et approfondir mes connaissances sur les institutions et sites historiques de l’Inde.

Que faire et voir dans la vallée du Zanskar ?

La vallée du Zanskar regorge de choses à faire. Il existe de nombreuses raisons de visiter la région du Zanskar. Voici quelques exemples qui me viennent à l’esprit :

• Des rivières cristallines époustouflantes
• Des lacs reculés d’altitude
• Des monastères bouddhistes historiques
• Des routes palpitantes
• Des paysages grandioses
• Des glaciers encore vivants
• Une culture et un mode de vie

Les monastères bouddhistes de la vallée du Zanskar, au Ladakh

Cet article porte sur les monastères bouddhistes de la vallée du Zanskar, au Ladakh. La visite de ces anciens monastères a été l’une des principales raisons de mon envie d’explorer la région du Zanskar. La région est parsemée de monastères bouddhistes centenaires, véritables phares dans la vie des villages environnants. Il en est ainsi depuis des siècles et rien n’a vraiment changé en 2023.

Dans le bouddhisme, la circumambulation et le pèlerinage vers les montagnes sacrées sont une façon de rendre hommage. La région des monastères est considérée comme la demeure sacrée du Bouddha et des bodhisattvas. Tout est une question de foi et de croyance profonde.

Les monastères indiens sont mondialement connus, la plupart étant ceux du Ladakh. Si certains sont connus et visités, d’autres sont plus insaisissables. Leur accès nécessite un itinéraire spécifique.

Voici les monastères bouddhistes de la vallée du Zanskar, au Ladakh, que j’ai explorés lors de mon road trip dans la région du Zanskar.

Phugtal Gompa, Zanskar

Le monastère de Phugtal se trouve dans un coin reculé de la vallée de Lungnak, au sud-est de la vallée du Zanskar, au Ladakh. Il demeure l’un des lieux les plus enchanteurs et les plus prisés de toute la région.

La vallée du Zanskar, au Ladakh, est classée comme une vallée isolée. Le Phuktal Gompa, situé dans un lieu privilégié, dégage une atmosphère de spiritualité et d’apprentissage personnel. C’est un lieu où, autrefois, les moines se réfugiaient et méditaient pour trouver leur moi intérieur. Ce monastère attire chaque année des visiteurs. Ceux qui souhaitent atteindre ce coin reculé de l’Inde et parcourir les derniers kilomètres pour atteindre le monastère niché au sommet des falaises de grès peuvent le faire.

Le gompa se dresse sur la falaise d’une gorge naturelle, au bord de la rivière Lingti-Tsarap, qui se jette dans la rivière Lungnak à Purne et coule vers Padum. Le gompa ressemble à une structure en nid d’abeille au bord de la falaise. Il serait construit sur l’édifice d’une grotte naturelle, perchée au sommet de la falaise. Les moines m’ont raconté que Phug = grotte et Tal = libération. D’où la légende selon laquelle des maîtres bouddhistes rares auraient vécu dans cette grotte il y a des siècles, cherchant des réponses aux diverses questions qui régissent la vie humaine.

D’un point de vue historique, le monastère a été fondé au 15e siècle par Jangsem Sherap Zangpo, un maître spirituel bouddhiste tibétain. Le maître bouddhiste était un adepte de l’école Gelug du bouddhisme tibétain et était ardent dans son engagement à propager le bouddhisme dans cette région du Ladakh.

Karsha Gompa, Zanskar

J’ai visité Karsha Gompa, située dans la vallée de Padum, au Zanskar, par un matin d’hiver. La fin de l’été approchait et le Vieil Homme de l’Hiver se réveillait lentement pour visiter à nouveau cette région du monde. Avec lui, l’immense neige blanche qui l’engloutissait et montrait à tous les êtres vivants de quoi l’hiver était capable. Mais pour l’instant, ce jour était encore à quelques semaines, et le soleil brillait encore lorsque j’ai pénétré dans Karsha Gompa.

Karsha Gompa a été fondée au 10e siècle par Phagspa Shesrap, de l’ordre bouddhiste Gelugpa. C’est le plus grand et le plus important monastère du Zanskar. Attribué à Padmasambhava, il abrite également le temple d’Avalokitesvara.

Construit avec une montagne en toile de fond, il surplombe le village de Karsha, qui s’étend en contrebas et en face des sentinelles des chaînes himalayennes. Le monastère est un véritable phare pour tous les habitants de la vallée. Près de 100 moines y étudient et y vivent.

Le gompa a été construit et de nouvelles structures ont été ajoutées au fil des ans. C’est une caractéristique commune à tous les monastères importants. On pourrait donc le voir comme une forteresse aux fenêtres profondes, blanches sur fond noir. Les ruelles sont étroites et les jeunes moines s’affairent en riant et en discutant, tandis que les moines plus âgés marchent lentement, plongés dans leurs chants de prière. Les manteaux marron vif contrastent fortement avec les murs blancs. D’énormes chiens, fréquents dans cette région du monde, observent tout et les visiteurs avec un regard profond, habitué aux hivers et aux épreuves de la vie ici. Un regard à ne pas prendre à la légère.

Comme la plupart de ces monastères, certains lieux sont encore ouverts aux visiteurs, tandis que d’autres sont trop sacrés pour être vus par ceux qui ne sont pas encore endoctrinés par la vie bouddhique. On peut visiter le chörten qui abrite les restes momifiés de Lama Rinchen Zangpo. Magnifiquement conservés dans un coffret en bois aux doublures argentées, ils sont conservés dans un écrin en bois. Considéré comme un grand yogi, il traduisit divers textes bouddhistes en tibétain durant la seconde diffusion du bouddhisme. On dit qu’il joua un rôle majeur dans la fondation de plus de 100 monastères au cours de sa vie.

On peut également visiter la salle de prière, où tous les moines se rassemblent pour les prières du matin et du soir, au son des chants et des tambours et des trompettes. La bibliothèque, qui abrite des manuscrits rares et des thangkas, mérite également le détour, bien qu’ils soient conservés sous verre. On dit que les thangkas représentent, par des images et des peintures, les événements de la vie des maîtres bouddhistes, à l’instar des sculptures rupestres des temples indiens.

La vue depuis le monastère de Karsha, notamment le soir, sur le coucher du soleil et le bureau d’accueil, est impressionnante. L’ensemble de la chaîne du Zanskar est visible au coucher du soleil. Le ciel clair se pare d’une multitude de nuances d’orange et de jaune. C’est tout simplement majestueux et mérite tous les efforts pour visiter le Zanskar. Les monastères bouddhistes de la vallée du Zanskar, au Ladakh, sont comme des centres silencieux d’aura, perdus dans le temps.

Bardhan Gompa, Zanskar

Fondé au 17ème siècle, Bardhan Gompa est situé sur la route de la ville de Padum. C’était mon premier gompa que j’ai exploré dans la région du Zanskar et la façon dont il est construit sur un rocher est vraiment étonnante pour un visiteur pour la première fois.

La principale caractéristique de ce monastère est la salle de prière centrale qui est assez grande et toutes les autres structures sont disposées autour d’elle. Il abrite environ 45 moines qui pratiquent l’école du bouddhisme Dugpa-Kagyud.

Quand je suis allé au monastère, il n’y avait pratiquement pas de visiteurs. J’ai vu la salle de prière, la bibliothèque où je pouvais voir les rouleaux, la cuisine où le thé du matin était préparé, ainsi que les pièces dans lesquelles résident divers gourous bouddhistes. En discutant avec les moines là-bas, il était assez intéressant de connaître leur attitude envers les différents visiteurs qui viennent dans leur partie du monde et aussi comment leur vie a changé au fil des ans. La modernité les a également touchés, avec quelque chose d’aussi encore plus simple qu’Internet, dont personne ne connaissait l’existence il y a quelques années. Marcher sous le soleil d’hiver et pénétrer dans les lieux sacrés des monastères était en effet une expérience différente. Les idées varient, mais l’intention est la même. Être entraîné dans ce cycle continu de naissance et de mort vers un endroit situé à des milliers de kilomètres, c’est comme être connecté à une autre vie. Le problème avec les monastères est qu’ils visent à être autosuffisants en termes de besoins de survie de base, notamment la nourriture, le logement et les médicaments. La plupart des monastères disposent de terres où les moines eux-mêmes cultivent des cultures pour répondre à leurs besoins. L’éducation scolaire est souvent partiellement prise en charge par l’administration et diverses organisations. Monastère de Stongade, Zanskar

Le monastère de Stongde

Le monastère de Stongde a été fondé en 1052 après JC par le lama tibétain Lodak Marpa. Ce monastère aux murs blancs est construit dans le style classique de l’architecture tibétaine. Stratégiquement situé au sommet d’une falaise rocheuse, ce monastère offre des vues imprenables sur toute la région du Zanskar, à perte de vue.

Je me souviens encore de la montée vers le monastère, de la route sinueuse longeant les flancs des montagnes, raide et étroite, et nous roulions à basse vitesse en utilisant tout le couple et la puissance disponibles. Le vent hurlait au-dessus de nos têtes et les drapeaux de prière battaient bruyamment, mais à l’intérieur du monastère, c’était le calme tandis que les moines vaquaient à leurs occupations. C’était vraiment une atmosphère très paisible.

L’attraction principale du monastère est la salle de prière centrale connue sous le nom de Gon Khang. Il y a environ 60 moines qui séjournent au monastère même en hiver. En hiver, le monastère est isolé des villages de la basse vallée. Après le gel de la neige, il n’y a aucun moyen d’atteindre le monastère. Les moines restent isolés du monde extérieur tout au long de l’hiver et regardent la région du Zanskar se transformer en un royaume blanc. C’est une pensée vraiment touchante.

Lorsque nous arrivons dans de tels endroits, nos cœurs sont remplis de certains types d’émotions qui s’échappent sans aucune retenue. Les émotions longtemps emprisonnées se libèrent et remplissent l’âme d’air et soudain l’âme se retrouve à voler comme un oiseau, pendant quelques minutes tout le fardeau de la vie quotidienne est laissé derrière tandis que le paysage et le décor lui-même hypnotisent

Je dirais qu’il faut essayer de venir au Zanskar. Visitez les monastères bouddhistes de la vallée du Zanskar, au Ladakh, et passez du temps à vous promener autour d’eux et à écouter les moines. Vous vous souviendrez de ces moments lorsque vous reviendrez dans les villes et que vous vous occuperez de l’agitation quotidienne.

Dzongkul Gompa, Zanskar

Ce monastère est souvent méconnu et la plupart des gens ne font pas l’effort de s’y rendre, car il est solitaire et isolé de s’aventurer ici, dans l’aride paysage des montagnes du Zanskar.

Le monastère de Dzongkul est construit dans une grotte spectaculaire, sur la route de randonnée Padum-Kishtwar, juste avant l’ascension du col d’Omasi La. Il est situé tel un nid d’hirondelle sur la paroi rocheuse, surplombé par la falaise.

Le monastère est associé au maha yogi Mahasiddha Naropa. Il avait étudié à l’université bouddhiste de Nalanda, au Bihar. On dit qu’il méditait dans la grotte autour de laquelle le monastère fut construit. Pendant deux ans, il médita, isolé, à cet endroit, séparé de toutes choses et de tous les personnes. La grotte est un incontournable lors d’une visite. Frais, humide et relaxant, il empêche l’esprit de vagabonder et le maintient concentré sur les pensées qui se préparent à l’intérieur.

De nombreuses peintures sur les parois de la grotte retracent l’histoire du monastère. Même Phuktal n’évoquait pas une atmosphère aussi distante et profonde que Dzongkul. Le sentiment d’être coupé du monde est si pesant ici. J’étais si reconnaissant d’avoir pu venir ici et découvrir la simplicité des monastères du Zanskar, tels qu’ils étaient censés être. Ceux de la ville de Leh sont devenus trop touristiques à mon goût.

Les drapeaux de prière, porteurs du message du mantra en six mots, attirent chaque visiteur de ces terres bouddhistes. Leur flottement adoucit même les émotions humaines les plus intenses, et le visage bourdonnant perd sa rigidité pour s’adoucir, tandis que des pensées de compassion irriguent le cœur. Telle est la puissance, et lorsque cela se produit avec la montagne en toile de fond, croyez-moi, c’est une expérience profondément satisfaisante.

Gompa de Sani, Zanskar

Le monastère de Sani, plus ancien site religieux du Ladakh, a été construit autour du célèbre stupa Kanika et doit son nom à l’empereur kouchan Kaniksha. Sani est dédié au bodhisattva Padmasambhava, qui y a médité pendant près de cinq ans. Le monastère est situé dans la vallée de Stod, à proximité immédiate du lac Sani, entièrement recouvert de drapeaux de prière aux couleurs vives. Un spectacle véritablement paisible.

Le monastère n’est pas une structure imposante et on risque fort de le manquer, à moins de le chercher spécifiquement. Cependant, l’intérieur du monastère respire une histoire ancienne et profonde, avec ses moulins à prières, la qualité des couleurs intérieures et les thangkas sur les murs.

Un vieux moine a eu la gentillesse de m’ouvrir la salle de prière principale pour que je puisse y jeter un coup d’œil. J’étais arrivé au monastère dans l’après-midi, alors qu’il est généralement fermé. Il m’a conduit au stupa Kanika, haut de près de 6 mètres, dont la construction remonterait au 2e siècle après J.-C. Imaginez la profondeur de l’histoire que j’ai pu observer.

Le lac Sani, ou lac Tuthot, est considéré comme un lac sacré. Au milieu, se dresse une statue du Bodhisattva Padmasambhava. Avec les chaînes de montagnes en toile de fond, le lac, entouré de prairies verdoyantes, offre un spectacle magnifique.

Je n’avais pas une très haute opinion du monastère de Sani lors de mes recherches sur la région du Zanskar. Cependant, après l’avoir visité, je comprends maintenant l’histoire et l’importance de ce monastère parmi les nombreux monastères de la région. L’importance qu’il revêt pour les habitants du Zanskar est un véritable privilège d’avoir visité ce magnifique morceau d’histoire au cœur de ces contrées sauvages.

Fort de Zangla, Zanskar

Zangla est l’ancienne capitale de la région du Zanskar. Alors que les rois ladakhis et les Dogras se disputaient le contrôle du Ladakh et de sa région, le royaume de Zangla resta largement intact pendant une longue période.

Il y a trois palais, le plus ancien ayant plus de 2000 ans et étant entièrement en ruines. Le second, vieux de plus de 700 ans, se dresse au sommet d’une colline et est connu sous le nom de fort Zangla. Pour visiter l’intérieur, il faut contacter le gardien du village voisin. Cependant, compte tenu de l’état de délabrement, il est déconseillé de s’aventurer dans les salles obscures.

Le Fort de Zangla, au Zanskar

Le fort de Zangla est un monument magnifique, construit au croisement d’une petite rivière menant au Zanskar et au Jhelum. Cette route était autrefois une voie commerciale d’automne pour éviter les hauts cols du Ladakh. Un fort et plusieurs tours de guet étaient donc nécessaires. D’anciens forts se trouvent sur la route menant au palais et au village de Zangla.

Le palais de Zangla est également associé à l’érudit hongrois Alexander Csoma de Kőrös. Auteur du premier dictionnaire tibétain-anglais, il a passé de nombreuses années en Inde et au Zanskar. C’est dans ce palais qu’il en a rédigé la traduction pendant les hivers rigoureux.

Le temps s’y arrête ; très peu de visiteurs visitent cette partie de la région. Les cerfs-volants dans le ciel bleu et le vent dans les montagnes sont leurs seuls compagnons. Les occasions de méditer sur des sujets touchants sont nombreuses. Le fort de Zangla est si profondément ancré dans un fuseau horaire qu’il perdure encore à l’époque moderne. Cependant, sa fin est proche, et peut-être que dans quelques années, le palais et le fort ne seront plus qu’un vestige des livres d’histoire.

Conclusion : Monastères bouddhistes de la vallée du Zanskar, Ladakh

Visiter ces monastères ne m’apporte rien de concret ni de mesurable. Je ne les fréquente pas pour des publications sur les réseaux sociaux. Cependant, le désir profond de visiter ces lieux reculés, d’où émane une aura palpable, est une force intérieure. Peut-être que d’innombrables vibrations fusionnent en moi. L’espace de quelques instants, je me sens partie prenante de ces lieux historiques. Savoir que j’étais là, là où une partie de l’histoire humaine s’est écrite, entre autres, est quelque chose qui, pour moi, en vaut la peine.

Alors que j’écris cet article, à des milliers de kilomètres de là, je ressens encore très fortement l’atmosphère familière des chaînes de montagnes du Zanskar. Ces monastères sont des phares pour ceux qui passent toute leur vie dans ces montagnes, une vie à la fois ordinaire et extraordinaire.

Remarque : À propos du voyage à la découverte des monastères bouddhistes de la vallée du Zanskar au Ladakh bien que la meilleure période pour visiter la vallée du Zanskar soit avant l’hiver, il est conseillé d’y séjourner entre juillet et septembre. De nombreuses maisons d’hôtes ou chez l’habitant sont disponibles dans la région du Zanskar. Comment se rendre au Zanskar ? De nombreux itinéraires sont disponibles. Notez toutefois que le trajet de Leh au Zanskar se fait uniquement par la route. Pour les débutants, je recommande l’itinéraire Leh-Kargil-Padum ou Manali-Purne-Padum (plus difficile mais aventureux). La distance entre Kargil et Padum est de 232 km, tandis que la distance routière entre Leh et le Zanskar est de 450 km. Il existe également un trek dans la vallée du Zanskar qui traverse des cols de haute montagne. Lors de mon voyage au Zanskar, j’ai rencontré un groupe d’Européens qui s’étaient lancés dans cette aventure. Préparez un itinéraire dans la vallée du Zanskar avant de visiter cette région. N’oubliez pas que la préparation est essentielle.